Voyage en Inde

Munnar

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Afin d’aller à Munnar, nous passerons par Cochin, notre dernière étape avant le retour en France. Munnar est une petite station située en altitude à l’intérieur des terres. Si la ville en elle-même est peu intéressante, il s’agit d’une étape incontournable pour la beauté de ses paysages, collines couronnées de plantations de thé qui font la réputation de la région. Pour info, celles-ci appartiennent à l’entreprise TATA, connue entre autres pour ses voitures et camions.

Il faut savoir que c’est l’entreprise phare de l’Inde, et que l’on croise extrêmement souvent des références qui font mention à elle. Tata a d’ailleurs construit le Tea Museum où l’on peut voir le fonctionnement d’une fabrique de thé.
Munnar est une étape reposante et tranquille où faire un trek au milieu du thé et des épices n’est pas déplaisant, bien que l’on soit an altitude (1500m), avec pas mal de pics à gravir !

Autre point intéressant, les chutes d’Atthukad, et le point de vue de Pothamedu qui offre un magnifique panorama sur la campagne environnante, le thé et les épices, que l’on peut atteindre après plusieurs heures de marche.

Après avoir passé quelques jours de repos à Munnar, nous repartirons pour Kochi (anciennement Cochin), ville de 1,3 millions d’habitants au passé historique très fort et encore bien ancré. Depuis toujours, il s’agit d’un des principaux ports d’Asie, où les romains, les arabes et les chinois venaient commercer. Plus tard, les Portugais y établirent un comptoir, avant de passer sous contrôle des anglais au 18ème siècle.

Kochi

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Aujourd’hui, Kochi est la ville la plus peuplée du Kérala, et sa richesse se pose sur le commerce des épices, du caoutchouc, des fibres de cocotier et du thé, qui favorisent son développement industriel. Cochin est composée d’une multitudes de péninsules et d’îles, dont les plus importantes sont Ernakulam, Willingdon, Fort-Cochin, Mattancherry, Vypeen et Vallarpadam, reliées entre elles par des ferries ou des ponts.

Le passage des différents peuples dans cette contrée a laissé des marques, surtout dans les quartiers de Fort-Cochin et Manttancherry. Par exemple l’Eglise Saint-François où l’on peut voir le tombeau de Vasco de Gama qui mourrut à Cochin en 1524 ou encore un cimetière qui contient les tombes de marchands ou soldats, qui fut consacré au 18ème siècle. Toujours situé dans le même quartier, on peut visiter le musée indo-portugais, avec son héritage laissé gracieusement par une des plus anciennes communauté catholique du pays, ou encore le Palais Hollandais avec ses peintures murales inspirées du Ramayana. Non loin de ce palais se trouve le quartier juif, quartier animé au sein duquel se trouve une synagogue décorée selon plusieurs influences.

A une trentaine de km de Kochi se trouve  Parur où l’on peut découvrir temples hindous, mosquées, cimetières musulmans et juifs. On peut également visiter l’Agraharam, quartier brahmane aux maisons colorées. L’hôtel Meridien organise tous les samedis a partir de 22h des soirées, peut-être l’occasion de danser dans une boite indienne.

Cochin est notre dernière étape, et c’est avec probablement de la tristesse que nous reprendrons l’avion pour la France…

Kollam

Kollam (anciennement Quillon), est une ville côtière de 380 000 habitants qui ne présente aucun intérêt, si ce n’est que l’on peut rejoindre notre prochaine étape Allapuzha par les backwaters.

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Les backwaters sont un ensemble de petits lacs et de petits canaux reliés entre eux, bordés de cocotiers, et d’une végétation luxuriante, avec des petits villages.

Entre Kollam et Allapuzha, il y a environ 90km de canaux, et l’on met environ 8h pour les traverser avec un bateau-bus, fréquenté uniquement par des indiens. Autre moyen de transport, le house-boat, très onéreux, que nous ne prendrons pas, car je pense que cela manque d’authenticité, d’autant que leur nombre augmente d’années en année, tendant à détériorer les berges, la flore et même la faune sous-marine.

Nous partirons donc directement de Kollam en direction d’Allapuzha (anciennement Allepey) en compagnie d’indiens pendant 8h environ, observant et savourant la vie sauvage, les paysages, et la vie des habitants le long des berges. Les backwaters font la renommée du Kérala, et ne pas en profiter serait un sacrilège.

Allepey

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Allepey est une ville de 280 000 habitants, connue à travers le pays pour ses backwaters, qui serpentent à travers la région. Des circuits sont organisés, notamment en canoë, afin de visiter les petits villages alentour où les habitants fabriquent des objets à base de fibres de coco.

A quelques km de là, GreenPalmHomes propose des petits séjours chez l’habitant où l’on peut entre autres participer à la vie active du village, prendre des cours de cuisine, etc… Une fois dans ces villes, il sera bien sûr possible de visiter les canaux par nos propres moyens, en partant en petites embarcations sans moteur, avec des pêcheurs par exemple.
La ville en elle-même est simple, avec un marché animé autour du temple Kidahgam Parambu. La plage semble être simple, sans trop d’animations comparativement aux plages de d’autres villes telles que Varkala ou Kovalam (très touristique cette dernière).

Voici l’hôtel où nous souhaiterions vivement passer quelques nuits, après de longues promenades dans les backwaters ou sur la plage d’Allepey : http://www.palmyresort.com/cottage.htm ou bien à www.gowriresidence.com

Trivandrum

Trivandrum, ou nouvellement Thiruvananthapuram est avec ses 900 000 habitants la plus grande ville du Kérala, mais également sa capitale.

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Elle est connue pour avoir débuté un commerce d’ivoire, d’épices et de santal dès le 2^ème siècle, mais c’est véritablement du 18^ème au 19^ème siècle que Trivandrum connut un essor de son art, de sa culture, et de l’éducation par l’apport de divers maharajas, ainsi que des colons anglais. Aujourd’hui, Trivandrum est un centre de recherche très important dans le domaine des TIC, notamment par son technopark, le 3^ème plus grand d’Asie.

Le temple  Sri Padmanabhaswami date du 18^ème siècle, et se trouve au cœur de la cité. Dans le sanctuaire, une divinité est couchée sur un serpent fait de plusieurs milliers de pierres nacrées importées du Népal. Malheureusement, le temple n’est officiellement pas accessible aux non-hindous.

Le Puthe Maliga Palace Museum, vieux de 2 siècles, constituée de boiseries typiquement kéralaise, et de sculptures en marbre, contient des armures, des objets ayant appartenus à des maharajas.

Enfin, l’église Vettukad située à 7km de là, attire bon nombres de fidèles de toute religion. Le festival qui s’y tient chaque année est un des plus importants pour les indiens chrétiens.

A une trentaine de km, on trouve le barrage de Neyyar, dont les rives verdoyantes abritent paresseux, éléphants, tigres etc… On peut y faire un safari ou un trek, ou bien encore visiter le centre de réhabilitation des éléphants (et faire une petite promenade sur ces derniers)

Varkala

Varkala est une station balnéaire qui est néanmoins préservée de la sur-construction hôtelière, grâce à ses falaises abruptes, avec quelques belles plages par-ci par là.

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Il ne faut pas oublier qu’au Kérala, nous serons en période de moussons, et que les courants risquent d’être forts, donc, baignade prudente.

Bien que Varkala soit surtout réputée pour ses centres ayurvédiques et ses plages, on peut découvrir quelques petites merveilles telles que le temple de Janardhana, vieux de plusieurs siècles. Nous logerons probablement au Kerala Bamboo House, ensemble de petits cottages de style balinais.

Après être repassé par Maduraï, nous partirons pour Kanyakumari (ou le Cap Comorin) qui se situe à l’extrême pointe sud de l’Inde.

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Il s’agit d’une petite ville de 20 000 habitants, où l’on peut voir le soleil se coucher en même temps que la lune se lève.

Ce sera notre dernière étape avant de passer dans l’état voisin, le Kérala qui lui sera en période de moussons (sortons les parapluies !)

Un peu d’histoire…

Kanyakumari prit son essor grâce à de nombreuses dynasties, qui firent d’elle un centre culturel, artistique, et commercial. Les Nayak y construisirent de magnifiques monuments, dont le temple de Kumari Amma, dédié à Parvati. La légende dit que Parvati devait se marier avec Shiva, qui ne vint jamais. Ainsi, les céréales et riz destinés au mariage ne furent jamais utilisés, et les locaux se plaisent à vendre des pierres qui y ressemblent, afin de rappeler cet événement.

La ville est également connue pour le philosophe indien Swami Vivekananda qui y vécut, et dont le mémorial, situé sur un îlot à 400m de la côte, est accessible en ferry. On peut également visiter le mémorial de Gandhi, qui reçut les cendres du Mahatma et dont l’architecture originale a des influences hindouistes, musulmanes et chrétiennes.

Aux Alentours

Le Palais de Padmabhapuram est le plus grand palais fait en bois d’Asie, qui a été fait en partie au 16^ème siècle, connu pour ses boiseries taillées, et ses parquets lustrés. Sa visite est enrichissante et fascinante.

Les chutes d’eau d’Olakkay Aruvi, situées à une trentaine de km de Kanyakumari sont un endroit populaire où il fait bon de pique-niquer. Un petit temple situé tout près attire fidèles et pèlerins, qui se baignent dans les chutes.

Au 18^ème siècle, les Hollandais construisirent le fort Vattakottai qui surplombe une mer calme et propice à la baignade. Non loin de là on retrouve un temple de près de 1000ans, construit par un dénommé Raja Cholan.

Rameswaram, surnommée la Varanasi du Sud (ville très spirituelle) est une petite ville de 40 000 habitants, située sur une île et reliée au continent par le pont Indira-Gandhi.

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Selon la légende, un démon aurait emprisonné au Ceylan (actuel Sri Lanka) Sita, la femme du Dieu Rama. Ce dernier tua le démon, et dût se purifier du meurtre à son retour, sur l’île de Rameswaram. Il y rendit grâce à Shiva, pour le remercier de son aide dans la lutte contre les armées du démon. C’est ainsi que Rameswaram est aujourd’hui surtout fréquentée par des pèlerins qui viennent se purifier à leur tour.

On y retrouve le temple de Ramanathaswamy, construit au 12^ème siècle, joyau de l’art dravidien, est connu pour son long corridor de 210mètres. Le rituel est de se faire asperger de l’eau des 22 puits présents dans le temple. Ce nombre correspond au nombre de flèches présentes dans le carquois de Rama, Dieu vénéré dans le temple.

Gandamadana Parvatham est un temple perché au sommet d’une colline  qui conserverait l’empreinte de pied de Rama. Les pèlerins s’y rendent nombreux chaque jour notamment au lever et coucher du soleil.

Afin d’arriver au village de Danushkodi, on peut visiter le temple de Kothandaraswami, seul édifice ayant résisté à un terrible cyclone en 1964, qui rasa tout un village puis on longe un très longue plage qui s’étend sur près de 18 km, avec quelques maisons de pêcheurs, et très peu de touristes.

On peut marcher jusqu’au Adam’s Bridge, qui est en fait une sorte d’archipel constitué de petits ilots menant jusqu’aux côtes Sri Lankaises, qui serait le pont construit par Hanuman, lors du passage de Rama vers le Sri Lanka.

Notre prochaine étape se fera en deux fois, par soucis de transport. Nous resterons donc à Maduraï quelques jours, nous rejoindrons Rameswaram, puis nous repasserons par Maduraï, avant de rejoindre Kanyakumari (le cap Comorin).

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Maduraï est une grande ville de 1,20 millions d’habitants, une des plus vieilles cités du Tamil Nadu. Les grandes villes en Inde sont rarement agréables, mais il y a néanmoins des choses intéressantes à voir, et somme toute, je pense que cette ville est beaucoup plus tranquille et passionnante que Chennai. Édifiée au XVIème siècle, le temple Sri Meenakshi ressemble à ses lointains ancêtres dravidiens, de par son architecture dotée de gopuram et mandapam. Près du sanctuaire recouvert d’or, on peut visiter le Temple Art Museum qui présente des divinités hindous. Le week end, il y a des spectacles de danse indienne classique.

Pour mieux connaitre l’Histoire de l’indépendance de l’Inde on peut se rendre au Gandhi Memorial Museum, qui expose le dhoti (long pagne) que portait Gandhi lors de son assassinat. Il s’est mis à porter ce type de vêtement à Maduraï.

Un peu plus loin, on trouve les fameux marchés de Maduraï où s’alignent des vendeurs de fruits et légumes, et de fleurs. Le bassin Mariammam Teppakkulam a une superficie similaire à celle du temple Sri Meenakshi, et on peut se rendre en bateau au temple situé en son centre.

Notre prochaine étape est Rameswaram, située à 4h de là.

Thanjavur (Tanjore)

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Situé à environ 4h de Chidambaram, Thanjavur (anciennement Tanjore) est une ville qui compte plus de 200 000 habitants et qui a développé son agriculture,  étant sur un delta fertile.
Aujourd’hui encore, Tanjore est réputée pour son travail du bronze, héritage de la période Chola qui en faisait commerce avec les romains contre des pierres précieuses. Ici, Krishna est la divinité préférée, représentée avec une peau blanche, alors qu’elle est traditionnellement bleue.

Thanjavur prit son envol sous la dynastie Chola, qui régna du 9^ème au 13^ème siècle, dont elle fit la capitale de son royaume qui s’étendait sur toute la péninsule indienne.
Elle laissa derrière elle le temple de Brihadishwara, classé au patrimoine de l’UNESCO, qui rappelle que cette région a été portée par les arts, notamment le Bharata Natyam, une des danses les plus anciennes, qui traditionnellement pratiquée dans les temples et soutenues par bon nombre de monarques. Ce temple est dédié à Shiva, et c’est donc sans étonnement que l’on retrouve les fameux lingam et nandi, ses symboles.

On peut également visiter le Palais Royal de Thanjavur qui regroupe un musée, une galerie d’arts, et une bibliothèque.
Celui-ci date du 16^ème siècle et on y retrouve des objets ayant appartenus aux différents monarques, une collection d’objets en bronze, et des manuscrits entre autres.

Tiruchirappalli (Trichy)

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Trichy (nouvellement Tiruchirappalli), ville d’environ 800 000 habitants, s’étend le long du fleuve Kaveri, un des fleuves sacrés d’Inde avec ses ghat (les marches qui recouvrent les rives des cours d’eau) sur lesquels quelques crémations ont lieu.
Elle est connue pour son rocher qui domine la ville, et sur lequel fut construit la forteresse Rock Fort (Note de Thomas : Roquefort ahahaha) à la période Nayak. Le sommet, qui culmine à 83mètres de haut, est accessible par l’ascension de 437 marches, et sur lequel on retrouve le temple Vinayaka, dédié à Ganesh et duquel on peut admirer le panorama de la ville. Le temple Sri Ranganathaswamy est un des temples utilisés le plus grand du monde, s’étendant sur une superficie de 60Ha, avec 7 enceintes et leurs propres gopuram (pavillons à l’entrée d’un temple). Il a été édifié au 10^ème siècle mais de nombreuses dynasties contribuèrent à sa construction qui ne cesse d’évoluer. La première enceinte était réservée aux pauvres, la seconde aux marchants et aux banquiers, et la 3^ème aux brahmanes. Dans la 4^ème enceinte, on peut monter au sommet. Les non-hindous peuvent aller jusqu’à la 6^ème enceinte, mais ne peuvent pas visiter le sanctuaire doré.

Le temple Sri Jambukeshwara, moins important que le précédent, est beaucoup plus tranquille, loin de la ferveur de son voisin.
Consacré à Shiva et Parvati, il est construit autour d’un lingam immergé, et dans une autre salle, on retrouve de nouveau des lingam, ainsi que des statues de divinités.
Dans un autre registre, on peut visiter le Natharvala Dargah, tombeau d’un saint musulman vénéré, ou encore l’Eglise de Lourdes, datant du 19^ème siècle, qui s’inspire largement de la basilique de Lourdes en France.

Notre prochaine étape est Madurai, située à 3h de Trichy.

Auroville

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Auroville, la ville de l’aurore, a été crée en 1968 à l’initiative d’un philosophe bengali, et d’une philosophe française. Ils souhaitaient avant tout créer une ville idéale, un lieu de paix et d’harmonie, où  il n’y aurait ni religion, ni politique, ni nationalité, bref, une grande communauté qui peut sembler relever de l’utopie. Aujourd’hui, cette ville est habitée par plus de 1500 personnes originaires de plus de 30 pays différents sur une superficie de plus de 20 km². Les premiers occupants amenèrent une poignée de terre de chaque état indien, et de 175 pays du monde, qui ont été déposés dans une urne de marbre en forme de lotus. Ils plantèrent également plus de 2 millions d’arbres d’origine diverses. Au centre de la ville, on retrouve le Matrimandir, une sphère où l’on peut venir se recueillir et méditer.

Auroville n’est pas seulement un lieu d’habitation, mais également une zone industrielle dont les produits sont exportés à travers le monde.

Il ne s’agit pas d’un lieu touristique, mais malgré tout, si l’on s’intéresse à la philosophie d’Auroville, on peut aller au centre d’informations afin d’obtenir des autorisations pour pénétrer dans les jardins, voir le Matrimandir, etc…

Chidambaram

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Chidambaram, ville de 70 000 habitants, est connu pour le temple de Natajara (Shiva sous sa forme dansante), qui a été construit sous la dynastie Chola, fleuron de l’architecture dravidienne. Il fut érigé vers le XIVème siècle sur une superficie de 22 Ha. En rentrant dans le temple, on y découvre une salle avec 1000 piliers, un bassin, une statue de Ganesh (le fils de Shiva), une statue du nandi (je le rappelle, un taureau monture de Shiva). Les non-hindous ne peuvent pas pénétrer dans le sanctuaire recouvert d’or, bien que l’on puisse y admirer les puja, vers 17h.

Chidambaram peut se visiter en 1 journée, lors d’une escale sur la route de Thanjavur.

Un peu d’Histoire

Pondichéry, ou nouvellement Puducherry est une des villes les plus connues d’Inde, de par son passé en rapport avec la France.

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Cette histoire commence au XVIIème siècle, lorsqu’un militaire française acheta un village du nom de Poudouchéry, pour le compte de la Compagnie Française des Indes (créée en 1664 par Colbert, avec pour but de permettre à la France d’avoir un commerce avec l’Asie, et de concurrencer les diverses compagnies européennes qui existaient déjà). Quelques décénnies plus tard, un dénommé François Martin (oui, on ne peut pas trouver noms plus franchouillards) développa réellement le commerce, Pondichéry devient alors une fenêtre sur l’Orient et ses richesses. Bientôt, les établissements français des Indes s’y établirent, faisant de Pondichéry une ville à la fois forte économiquement, mais également administrativement.
En 1756, les ventes de la Compagnie Française des Indes égalaient presque celles de la Compagnie Britannique. Avec la Guerre de sept ans, Pondichéry fut pillée et rasée par les Britanniques, qui rendirent  les ruines à la France, lors du traité de Paris. Depuis lors, Pondichéry perdu toute sa notoriété et sa gloire, jusqu’à être rendue à l’Inde en 1956.

Ces décennies de gloire ont laissé leurs lots de trésors.

A visiter…

On peut visiter le quartier français, avec de larges boulevards, des noms de rue français, sa culture et son architecture française, mêlée néanmoins de temples hindouistes, notamment le temple Sri Manakula Vinayagar, dédié à Ganesh, son sanctuaire est orné de marbre du Rajasthan, et d’or.
On y trouve l’église Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception, qui date du XVIIIème siècle, caractéristique des constructions jésuites de l’époque, ou encore l’église du Sacré-Cœur, de style gothique. Plus récente, Notre-Dame-des-Anges a les murs recouverts d’un mélange à base de coquilles d’œufs et de plâtre, qui lui donne un aspect lisse.

On peut se promener dans les jardins botaniques crées en 1826 par les français, ou encore aller voir « l’hôtel de ville » tel qu’il est appelé, et s’étonner de voir les policiers porter « des képis à la française ». Le musée de Puducherry, aménagé dans une ancienne bâtisse coloniale, présente des collections de sculptures et d’objets datant de l’époque dravidienne, ou encore des souvenirs de l’époque coloniale.

On peut également découvrir l’ashram Sri Aurobindo, créée par « la Mère » en 1926, qui accueille un flux continu de fidèles. En pénétrant dans le bâtiment principal, on découvre une cour où se réunissent les fidèles, ainsi que la tombe de « la Mère », toujours fleurie.

La plage de Puducherry est rocailleuse, mais on peut trouver des plages sableuses en dehors de la ville, Reppo, Serenity ou encore Paradise Beach où on propose des sports nautiques ou des excursions en bateau.

Infos pratiques

Nous logerons probablement à la Villa Pondicherry (www.pondy.org) qui proposent des chambres à partir de 650 RS.
Les restaurants sont assez raffinés, et on trouve beaucoup de mets français revisités.

Notre 4^ème étape est Tiruvannamalai, situé plus à l’intérieur du pays, à 3h de route de Mamallapuram.

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Ville de 130 000 habitants, elle fait partie des lieux principaux de pèlerinage dans le Tamil Nadu, notamment pour le temple d’Arunachaleswar.

Celui-ci fait plus de 10 Ha, et a été bâtit en partie au XIème siècle. On y vénère Shiva  sous sa forme d’Arunachaleswar, et bon nombres de prêtres, saddhu et pèlerins s’y retrouvent régulièrement.

Autre endroit singulier de Tiruvannamalai est le mont Arunachala ou (Girivalam), est une colline de 800 mètres de hauteur qui surplombe la ville, et qui est envahis de pèlerins venant en faire le tour les soirs de pleine lunes ou de fête. Plusieurs sanctuaires et petits temples bordent la route, ainsi que deux grottes, Virupaska et Skandasramam, et des petits villages.

Tiruvannamalai est également connu pour son ashram Sri Ramana, qui attire de nombreux fidèles du monde entier. Il s’agit d’un lieu très tranquille où l’on peut venir méditer et participer aux puja (prières), ou encore fréquenter la librairie.

Notre 5^ème étape sera Pondichéry, situé à 3h de là par train ou par bus.